北京有一首童谣以“小板凳，三条腿”开头，结尾几句是“我给奶奶打面汤，面汤不搁油，我给奶奶磕三头”。面汤需要像酱油、醋、酒一样地“打”，说明当时面汤还是正儿八经的商品。吃油拌面、油泼面、炒面等“干面”而喝面汤，可能和吃羊肉喝草原奶茶一样，都是一方水土一方饮食的文化构造使然，有名俗和养生兼备的科学道理。
　　面汤和酸汤不同，前者里只有面和煮面的水，后者则有醋葱姜蒜味精等各种佐料，面汤一定是烧开了“烹”好了面，才有的汤。而酸汤则可能提前“掺和”好，等着在另一个锅里煮好的面，两两相兑，是不是相配，那就看缘分了。有些汤面一端上来，一股冲鼻子的味精、鸡精或者别的什么调料的味道，面成了陪衬，汤充满了味蕾；有些汤面则表现得极为坦荡，汤是汤、面是面，就算同处一个碗里，似乎各自也并不感到别扭，只是攥着筷子的人可能多多少少会感到舌尖有些寡淡，恨不得把醋壶打翻在面碗里，又是或者干脆多嚼几瓣蒜。面汤里还加油盐酱醋和各种调料，这种滋味有点难以想象。
　　好喝的面汤，得会熬。面是磨坊里的小麦粉，水是二里外的山泉水。柴火灶最好，手工揉面、擀面、切面，门前捡拾的树枝、晒干的洋芋蔓等架起来慢慢烧开一铁锅水，细长匀称的刀切长面下到锅里，开一番、加点水，三番之后，面熟出锅。这时候是不是就可以同时盛出一碗面汤端上桌呢？不是的。任何一个乡村主妇都晓得，这第一锅面的面汤太清澈，和白开水没啥区别。一定得再煮一波面，让面汤慢慢绵软发糊起来，才好喝。汤宽、汤窄、面汤味儿正不正，全在“饭大师”的手底下掌握着。家里来几个客人，一锅下几碗面，到第几碗时，给客人上面汤，都有不成文然而不轻易更改的“规矩”。
　　村里人不管是不是沾亲带故，一到过年必定要按老规矩相互拜年，吃一碗各自家里的手擀长面，在飘雪的冬日年景里喝着热乎粘绵的面汤，畅想来年的好生活。
　　那碗面汤，不仅寄托着村里人的乡情，更是对珍惜粮食情怀的一种延伸。